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Como elegir luces potentes y baratas

Actualizado 26/09/17

Las luces aquí mostradas, basadas todas ellas en tecnología led, son mas potentes y baratas que la mayoría de las que se suelen vender. La mayoría probadas personalmente o lo fueron en conocidos foros. Estas luces requieren unos cargadores y pilas de Li-Ion específicos que les dan una relación ligereza/potencia inigualable y que detallaré mas abajo junto a sus accesorios. Las linternas basadas en pilas AA, AAA o de botón no tienen ni de lejos tanta potencia. Como contrapartida necesitan recibir aire para enfriarse cuando están a plena potencia, andando en bici es suficiente por ejemplo, ya que en parado generan bastante calor  y podría reducirse algo su vida útil aunque la mayoría dispone de sistemas que detectan el calor y bajan la intensidad de forma temporal. Existen webs chinas donde se pueden conseguir modelos similares a precio muy bajo aunque la calidad de todos los componentes deja bastante que desear en general y los embalajes utilizados no permiten que lleguen en las mejores condiciones muchas veces con tiempos de espera superiores al mes.

Una batería de Litio 18650 tiene 6 veces mas densidad energética que una pila AA alcalina.

Como regla general podría decirse que una luz delantera que permita ver bien y que te vean debería tener al menos 200 lumens (3W) para carril bici, 300-500 lm para carretera y 900 lm para montaña.


Izda a dcha Ultrafire C6 T60, Fandyfire 700, TR-801 las 3 con pila 18650, Linterna con 14500 o AA y Linterna con CR123

Luz trasera, Siempre llevarla, incluso de día, esta va bien. Algunas mas sencillas y baratas de silicona, se estropean enseguida porque les entra humedad, duran poco por llevar una batería de botón o incluso rayan la tija con el cierre. Para el que quiera una muy potente tiene las Magicshine MJ-818, Knog Blinder Road R, Cygolite Hotspot o Moon Shield. También la Bontrager Flare R va bien para carretera sobretodo.
Hay unas chinas marca Sports o similar que además de las funciones habituales con 5 leds y pilas AAA llevan 2 láser que proyectan unas lineas a ambos lados simulando un carril bici, alguna incluso con un pequeño dibujo proyectado de bicicleta. Son de un tamaño y peso algo mayores y una calidad muy justa sobretodo en las chinas mas baratas. Algunas de esas recargables mas caras y de marca reconocida empiezan a ser fiables.
También las hay que detectan la desaceleración y aumentan la frecuencia de parpadeo o se encienden con mas intensidad como una luz de freno de un coche. Se pueden llevar encendidas, intermitentes o apagadas aunque son mas caras y llevan baterías integradas de Litio con carga USB por lo general. De este tipo serían la MJ-819,. la See.sense o la Lupine Rotlicht estas 2 últimas muy potentes.
Si quieres unas luces que no te den problemas lo mejor es coger de las que llevan un cierre de goma flexible o de silicona con la luz extraible y batería USB (algo mas caras pero ligeras).

Una luz trasera debería tener 1W (desde 25 lm en adelante) para que te vean bien, y si la usas de día mejor 2W o incluso mas.

También hay algún modelo, con tamaño y peso algo mas grande, que incorporan una cámara para ir grabando hacia atrás a un precio mas alto.
Y otras que llevan un radar para detectar los vehículos que se aproximan por detrás como la Garmin Varia. partícularmente útiles en carreteras con poco tráfico.

Cada disciplina tiene sus preferencias, ya sea en ciclismo urbano, de carretera o de montaña.

En luces traseras en carretera la tendencia es a que sean pequeñas y aerodinámicas pero cuanta mas potencia tengan mas visible será el ciclista sobretodo de día. Además de en la tija del sillín, también se pueden llevar en el maillot, el casco, vainas o el sillín.
En ciudad mejor potentes y si son inteligentes mejor para indicar nuestros movimientos al resto de vehículos.
Y en el monte sobretodo resistentes (golpes, lluvia, barro) aunque de noche en grupo puede molestar llevarlas parpadeando si son muy potentes. Pero en tramos de carretera y ciudad cuanto mas potentes mas seguridad.


Luz trasera Magicshine MJ-819 con sensores inteligentes

Voy a clasificar las luces delanteras según el uso que se les dé en 3 tipos de usuarios de BTT.

Usuario 1: El usuario ocasional, de carril bici, para ir al trabajo o si te coge la noche. Con cualquier luz, que tenga parpadeo mejor casi valdría. Estas 2 pueden ir bien, la MJ-890 de 160 lm y la EAGLE 300 USB de 300 lm. De día con una de 50 o 100 lm parpadeante llegaría.

Los modos son las diferentes formas o intensidades de dar la luz, normalmente alto, medio, bajo, pardadeo y pardadeo rápido (para asustar a un animal). Práctico sería 1 modo para el casco y 2 o 3 para el manillar. Para cambiar de modo suele ser pulsando a fondo o un poco el interruptor, según el modelo (algunas disponen de un botón adicional).

Usuario 2: Salidas nocturnas con poca luz y zonas algo técnicas o carretera. Aquí recomiendo llevar otra en el casco si el recorrido por monte tiene cierta dificultad técnica como giros cerrados, terrenos abruptos, ramas altas, etc.., aunque va según gustos, el peso se nota algo en la cabeza y si la del manillar abre bastante o es potente tampoco es tan necesaria. Además en el casco le afectan mas las malas condiciones como polvo al ir en fila detrás de alguien, niebla o deslumbramiento con la ropa reflectante del que vaya delante. Una bien construida pequeña y ligera (75 grs) con 3 modos 900 lumens (2.8A) puede ser la Convoy S2 Xm-l U2 (1h 30 min). (Hay versiones con menos potencia 675 (2.1A), 450 (1.4A) y 340 lumens (1.05A) aumentando la autonomía en proporción).
Para el manillar la anterior de 900 o un foco tipo MJ-808E de unos 1000-1200 lm (3 h al max.) que ya viene con batería separada, cargador y soporte casco/manillar. En caso de linternas calcular el número de pilas según la duración de la salida, mínimo 2 por linterna, y cargarlas cerca del día de la salida a ser posible para tener la máxima autonomía ya que algo se descargan, aunque nada comparado con las recargables habituales tipo AA o AAA.
Para carretera una del tipo EAGLE 600 USB no va mal. Pero valen los otros 2 tipos.

Usuario 3: Salidas nocturnas con oscuridad total y técnicas. Cuanta mas luz mejor. El peso es secundario, así que mejor 2 focos Lupichines (viene de Lupine, marca alemana bastante cara y una de las referencias del mercado y chin de China al ser de aquel país) en el manillar mas otro en el casco, o un foco mas potente como el MJ-880 de 2200 lumens en el manillar y un foco MJ-808E de 1200 lumens (Lupichín) en el casco por ejemplo. Para llevar el Lupichín en el casco se necesita el cable alargador si se lleva la batería en el bolsillo trasero del maillot, si se lleva en el bolsillo superior del Camelback no haría falta. Otros modelos no lo necesitan al traer el cable algo mas largo.
También se pueden usar luces mas caras con un rendimiento mas alto como Gemini o Lupine.

Los focos suelen llevar la batería de buena capacidad separada y conectados a estos por un cable de longitud variable para repartir el peso, foco en manillar y batería en el cuadro o foco en la cabeza y batería en el bolsillo maillot por ejemplo).


Foco Magicshine MJ-808E XM-L 1000 lumens con adaptador enchufe EU.

En cuanto a los accesorios para la Lupichín, hay bastante variedad y también baterías de diferentes capacidades.
En Magicshine este recoge cables de batería.

Hay focos parecidos que no son marca Magicshine(MJ), mas baratos, pero no tienen su fiabibilidad, calidad, potencia real y repuestos, además de la garantía.
Había diferentes versiones del foco MJ-808E como la MJ-808 de 900 lumens, la MJ-808E de 1000 lumens, la MJ-808U de 1100 lumens que ya no se fabrican y la actual MJ-808E L2 con led CREE XM-L2 de 1200 lumens.

Luz led chino cutre izda. y foco Magicshine MJ-808E L2 1200lm dcha.

Los siguientes focos son mas potentes aunque algo mas caros y con menor autonomía al máximo (aunque se pueden adquirir baterías extra).

El siguiente, con 4 pequeños leds XP-G tiene mas luz a corta y media distancia MJ-872 4 modos 1600 lumens 4 leds XP-G. Existe una versión de esta con mando a distancia sin cables llamada MJ-872R. Al igual que el MJ-856 con una carcasa con mejor refrigeración.
Una variante de estos 2 anteriores sería el MJ-870 con 3 leds 1200 lm, poco extendido.
Parece que saldrá una evolución de estos últimos con 5 leds XP-G2 y lentes con ángulo modificado para tener mas alcance llamado MJ-862 aunque sus características están pendientes de comprobar.

El MJ-816E, con un led XM-L2 para largas y 2 XP-G para cortas que anuncia 1800 lumens pero que tiene una autonomía de 2h 20 min y hasta 72h al tener regulación infinita (como si tuviera muchos modos). Existen copias baratas de este foco pero comprometiendo bastante la fiabilidad y sobretodo dando mucha menos luz de la que prometen.

Otro foco parecido al MJ-808E pero con algo mas de calidad en general debido a su batería de mas capacidad y acabado mas lujoso, 20 grs menos, funda de calidad con cremallera, etc.  pero algo mas caro, es el MJ-868da la misma luz pero algo mas concentrada. Ambos con el led XM-L2 de 1200lm.

Otro muy potente es el foco MJ-880 con 2200 lumens en su última versión, con 2 leds XM-L2 y 2 focos. Contando con versión con mando a distancia sin cables (25grs) llamada MJ-880R. Buen alcance y apertura. Y un pack de este junto a la trasera MJ-818, llamado MJ-880RT controladas ambas por un solo mando a distancia sin cables.

También esta el mas potente llamado EAGLE F3 con 4 leds XM-L2 y 3000 lumens, siendo el primero que contará con un mando remoto sin cables.

Una versión mas reciente del anterior, el EAGLE M2, con 6 leds XP-G2 y 2400 lumens, también cuenta con mando remoto sin cables pero a un coste inferior.

Otro es una luz frontal USB de 600 lm llamada EAGLE 600 con doble haz y el primer y único display OLED indicador de batería restante en % y horas y min. Y una versión algo mas sencilla de 300 lumens llamada EAGLE 300. Hay una nueva EAGLE 700 con mas potencia que la 600 o al menos la lente inferior ya no está rayada para ampliar la luz a los lados y con el display superior de la 300.

Otras son la MJ-858 similar a la MJ-808E pero con un tamaño mas pequeño y mitad batería, ideal para llevar en el casco o sustituir a esta con una batería de mas capacidad, una MJ-862 parecida a la MJ-856 y una MJ-879 parecida a la MJ-872 ambas con un led mas, 5 en total, y menor ángulo en sus lentes para mejorar el alcance con 2000lm declarados, este último con el nuevo led XP-G2. Y versiones con mando remoto por cable tanto para la MJ-880R/RT como para la MJ-872R.

Las últimas en aparecer son las de la serie 900, (MJ-900, MJ-902, MJ-906 y MJ-908) muy compactas, ligeras, y con unas potencias declaradas que van desde los 1200 lumens hasta los 8000.

En luces delanteras en carretera de día se suelen llevar pequeñas y aerodinámicas parpadeando y de noche mas potentes para ver bien pero cuidado con deslumbrar a los coches, bajar intensidad, no mas de 500lm si no tienen unas lentes para evitar deslumbrar por arriba como la EAGLE 600.
En ciudad una relativamente visible parpadeante llegará.
En el monte, de día cualquiera parpadeante nos hará mas visibles a coches y peatones que llevar prendas claras o llamativas y de noche cuanto mas complicado sea el trayecto mas luz se agradecerá.



Linterna Convoy S2 900lm en casco amarrada con doble velcro

Cargadores este simple, aunque las pilas largas entran algo justas.
Otro mas caro es el XTAR VP1 con displays individualizados, admite casi todos los tipos de Li-ion, corta a 4.17V y puede variar con 3 intensidades de carga, también vale para coche y admite bien las pilas mas largas 18650. Su sustituto el VP2 admite pilas mayores y tiene salida USB para móviles.
Este otro universal Nitecore i2 o el último D2 van muy bien, carga apurando bien tanto Li-ion como Ni-Cd y Ni-Mh tipo AA y AAA. También hay una versión para 4 pilas llamada i4. Con enchufe europeo y también para mechero de coche de 12V. De este también hay una versión con led digital algo mas cara llamada Digicharger D2 y D4.
Cargador multiformato Nitecore i2

Soportes para manillar de todos los que probé recomiendo este soporte, aquí se vé la forma de colocarlo. Simple y fiable, no se afloja ni vibra y es muy barato. Este también es fácil de poner y quitar y permite rotar. 


Soporte girable

Soportes para el casco según la forma este vale para casi todos.


Pila 18650 Li-ion, cargador, luz trasera, soporte casco, linterna, adaptador enchufe, soporte manillar

Existen otro tipo de luces, generalmente menos potentes (en caso de si serlo bastante caras). Muchas de ellas se cargan a través de un conector o cable USB. La batería va integrada en el cuerpo de la luz, es de litio y la sujeción al manillar es fácilmente extraible, siendo compactas y ligeras por lo general. De ese tipo podrían ser las Magicshine EAGLE 300 y 600. También la MJ-890 de 160 lm que para ciudad o carril bici es suficiente y a precio contenido. Casi todas las marcas tienen algunas, van bien para ciudad o carretera pero también para salidas cortas en monte aunque en caso de ser potentes concentrar todo el peso en el manillar.

Baterías Existen diferentes tamaños de pilas de Li-ion, las mejores por relación potencia/autonomía/peso son las de formato 18650 (mas grandes que las AA pero no mucho mas pesadas). Son las mismas con las que se hacen los pack de baterías de los focos e incluso de algunos de los mejores coches eléctricos (Tesla). Las baratas tipo Trustfire negras/rojas/amarillas 3000 protegidas. casi no merecen la pena ya que las siguientes de marca (Panasonic, LG, Sanyo..) valen poco mas y mejoran su capacidad real (declarada mienten bastante (4000 cuando apenas tienen 1000..) el doble o el triple con casi el mismo precio.
Mejores por ejemplo las basadas en Panasonic con mas autonomía y potencia, las 2900 o 3100. Luego basadas en estas últimas pero tuneadas por marcas Alemanas o Americanas por ejemplo (Enerpower+ y Orbtronic) las hay hasta de 3600, de momento, mucho mas caras. También hay con buena capacidad de Samsung, Sanyo y LG de 3500 mAh de capacidad.

Cuidados de las baterías y pilas de Li-ion. Las pilas de Li-ion se recomienda almacenarlas con un 40% de carga, si no se van a utilizar en varias semanas o meses. Sino, no hace falta hacerles nada ya que carecen de efecto memoria y no hace falta descargarlas ni cargarlas a tope.
Al principio hasta que no se cargan varias veces no alcanzan su máxima autonomía y su duración optima suele ser de unas 500 cargas/descargas si tuvieron buen trato, luego su autonomía bajará poco a poco.
No conviene dejarlas al sol dentro del coche en verano, desmontarlas o golpearlas (se reduce autonomía).
Mejor con protección porque se pueden dañar si baja mucho la tensión. (Los pack de baterías de los focos ya lo incluyen).
Bajo condiciones de mucho frío también puede reducirse temporalmente su autonomía un poco, y no conviene cargarlas inmediatamente si todavía están calientes si se viene de un ambiente muy frío y húmedo porque se podría formar condensación.
Apenas se descargan, siendo solo de un 10% anual aproximadamente.
Lo mejor es en un lugar fresco y seco donde no dé el sol.


Pilas de Li-ion en formato 18650

De las pilas comentadas mucho mas caras que dan algo mas de luz y autonomía. (Callie's Kustoms, Redilast, AW) Las Callie's y las Redilast demasiado largas para el cargador rápido de DX, con el cargador de 1 pila sí caben. Las Redilast creo que el recubrimiento exterior es algo mas endeble. Las AW en algunas linternas no hacen tan buen contacto y son las mas caras.
Otras muy buenas son las alemanas Enerpower+ 3100 y  3400 (29€ la pila y a 23€ cogiendo 2), que dan mucha luz y autonomía. Las Keepower o las Orbtronic 3600 tampoco van mal. O las Efest de 3500.
Aquí pruebo unas cuantas.

Hay unas pilas también en formato 18650 llamadas LifePo que soportan mas cargas pero tienen la mitad de autonomía y dan menos luz al ir a solo 3.2V frente a los 3.7 de las Li-ion.

Continuamente están saliendo y saldrán nuevos tipos de baterías con mas autonomía con cátodos y ánodos mas avanzados (polos positivos y negativos) motivado por la demanda de autonomía en los coches eléctricos y móviles principalmente. Y posiblemente en nuevos formatos como el 20700 o el 21700 (2170 en Tesla) algo mas grandes pero con mas capacidad.
EAGLE F3 3000lm wireless remote control

En leds potentes el led XM-L es algo superior al antiguo P7 por autonomía y luz pero este último es perfectamente válido. Del XM-L hay una versión un 10% mas potente, la U2 aunque suelen ser algo mas caras las luces que lo montan. El XM-L2 es la evolución popular mas potente aunque hay versiones de este último llamadas U2 y U3 algo mas potentes pero mucho mas difíciles de encontrar por ser mas caras.

Menos potente pero usado en combinaciones de 3 o 4 leds por foco el XP-G y su última evolución el XP-G2 ofrece un buen rendimiento también. Últimamente se empieza a ver alguna con el XP-L con mayor alcance evolución del XM-L2.

También existen unas linternas, aunque pesan algo mas, que llevan zoom, se puede agrandar o reducir el tamaño del haz proyectado, variando también el alcance aunque no son tan potentes.

Comentar que hay linternas de marcas como Nitecore o Xtar que ofrecen calidad, muchas características, poco peso y lumens reales (norma ANSI) pero costando 3 veces mas que las chinas baratas.


Diferentes formas de medir la luz.

Medidas de luz: Existen diferentes medidas para cuantificar la luz. Lux, Candelas, Watios y Lumens. Sin entrar en detalle decir que tanto las luces que no especifican la luz que dan, como las que lo dicen en lux suelen dar poca luz.
En Candelas a partir de 2000 cds y en lumens a partir de 200 lm empiezan a servir para iluminar y que te vean. Sobretodo en lumens los fabricantes suelen exagerar los declarados (entre un 30 y un 300%) por lo general cuanto mas caro mas exacto. Aquí hay medidas, muchas anteriores al 2013.
La equivalencia en W / Lumens de forma aproximada serían 90 lm = 1 W para luces delanteras y 30 lm = 1 W las traseras. Las traseras a partir de 1 W o 30 lm ya dan una buena luz. Para que te vean de día mejor de 2W o superior.
También existen diferentes tonos de luz, desde el blanco (white, cool), cálido (warm) o neutral (intermedio). El neutral reproduce de una forma mas fiel los colores en la noche y el white es mas tipo faros xenon y da algo mas de luz.
Las luces que certifican la cantidad de lumens con la norma americana ANSI / NEMA FL-1 y/o medidos con esfera integradora son las mas exactas. Las chinas baratas suelen exagerar 3 o 4 veces la luz emitida real con respecto a la anunciada.
Ojo a algún fabricante que aprovechando seguir la norma ANSI en algún apartado, intenta confundir diciendo que tienen x lumens cuando la norma la siguen en lux.

Se aprecia un incremento en la adopción de esta norma en los últimos modelos salidos al mercado, sobretodo los de carga USB, y por tanto mas exactitud como norma general, en los datos reales mas cercanos a los declarados.


Mediciones con esfera integradora (interior blanco) conectada a un PC (nótense las diferentes boquillas para las distintas formas de fuentes de luz)

Es importante limpiar la lente (de polvo, barro o agua) cada poco tiempo en las salidas, sobretodo en monte, ya que al igual que los faros de los coches, disminuye su alcance. Comentar que puede haber alguna condensación interior por diferencia de temperatura que se produce en todas las luces y que prácticamente es imposible de evitar salvo con un sellado al vacío. Ni siquiera las caras Lupine se libran, imagen inferior.




Otro aspecto a resaltar, es el empleo de o bien deflectores (en linternas o luces mas antiguas) o bien lentes para proyectar la luz. Los primeros emiten un punto central mas nítido y concentrado y un halo exterior mas difuminado. Por el contrario las lentes reparten la luz mas uniformemente, dependiendo del ángulo que tengan abren o concentran mas la luz para mejorar el alcance.


MJ-858 1000lm lente izda. y MJ-886B 290lm deflector dcha. 

Una vez que se tenga el equipo necesario aquí tenéis unos consejos para su correcta utilización.